Утепляем окна, двери и фасад

Готовить сани нужно с лета, поэтому поговорим про утепление всех элементов загородного дома.

Жители городских квартир получают стандартный набор коммунальных услуг, каждый месяц покорно заполняя и оплачивая «жировки». Повлиять на эти грозные цифры горожанин практически никак не может, особенно если они касаются теплоснабжения. Совсем другое дело — частный загородный дом, где владелец знает каждый уголок и в состоянии кардинально утеплить дачу и снизить расход энергии, а значит, и финансовые потери.

Утепление дачи

Куда уходит тепло
Утепляем окна и двери
Утепление входной двери
Наружное утепление стен
Какой толщины должен быть утеплитель?

А что, собственно, служит критерием утепления дачи? Не углубляясь в проблемы строительной теплотехники, назовем главный параметр. Это тепловое сопротивление ограждающей поверхности (стены, окна, крыша). Выражается оно в мудреных единицах: (м²x°C)/Вт. Пусть вас не смущает эта размерность. Главное — знать, чему должен быть равен этот показатель. В средней полосе России этот показатель для наружных стен примерно равен 3 (у профессионалов он так и называется — «тройка»). В советские времена легендарные «хрущобы» не дотягивали и до единицы. Разбазаривали мы тепловую энергию на все стороны, без оглядки.

Давайте с вами «пройдемся» по даче и посмотрим, где и как надо ее утеплять или просто изолировать от проникновения наружного холода зимой или палящего зноя — летом. Начнем буквально не выходя из дома.

Тут нам поможет всезнающая отраслевая статистика, накопившая опыт теплотехнических исследований строений и достаточно точно отражающая баланс расходов тепла в отдельно стоящем доме. Так вот:

на ограждающие поверхности (стены) приходится около 40% потерь,
пол с потолком совместно потянут еще на 40%,
окна и двери доведут своими 20% этот баланс до круглой сотни.

Внутреннее утепление сводится к утеплению окон, подоконников, входной двери и пола. Но ни в коем случае не стен: их мы будем утеплять снаружи и никак иначе.

Окна — известные «транжиры» тепла. Тот самый упомянутый выше тепловой показатель для обычных окон колеблется от 0,2 до 0,3. Можно, конечно, поставить и модные трехкамерные стеклопакеты (показатель = 0,7-0,8), но это достаточно дорого и не каждому по карману.

Забавный факт: термосопротивление современного окна соответствует сопротивлению стены ж/б пятиэтажки полувековой давности. Но можно обойтись малой кровью и сохранить имеющиеся окна. Внимательно исследуйте их на предмет мест проникновения холода. Найденные щели и полости следует добросовестно герметизировать как с внутренней, так и наружной стороны рамы.

Средства для работ тут всем известны:

силиконовый герметик,
оконный утеплитель,
монтажная пена с универсальным монтажным пистолетом.

С их помощью легко заделать щели между рамами и стенами, а также в самих оконных рамах. Маленькие зазоры проще зашпатлевать и покрасить, а «проблемные» полости можно заполнить монтажной пеной. Причем тут есть обидная возможность переусердствовать, ведь пена после выхода из баллона заметно увеличивается в объёме. Поэтому «заливать» зазоры рекомендуется на треть от их глубины, не более.

Силиконовый герметик как будто специально был создан для оконного переплёта и стекол в нем. Этот замечательный пастообразный состав гарантирует качественное крепление стекла к раме и герметичность окна.

Финальным аккордом оконных работ будет прокладка профильного уплотнителя — поролонового или силиконового. Лучше выбрать материал с самоклеящейся гранью. Перед его укладкой и фиксацией не забудьте тщательно очистить изолируемую поверхность.

Сказав об окнах, логично упомянуть и о подоконниках. Нередко под ними со временем образуются щели, и весьма значительные. Причин тому немало, самая простая — усыхание первоначально влажной древесины. Для заделывания щелей потребуются те же материалы, что приведены абзацем выше.

Все ли так «розово» со внутренней изоляцией? Увы, нет. Да, щели мы «заделали», но одновременно и перекрыли каналы естественной вентиляции помещения, которой пользовались, не задумываясь об этом. О том, как создать необходимый воздухообмен, вы можете прочесть в статье Вентиляция на даче: зачем она нужна и как ее обеспечить.

Входные двери на многих дачах нынче стальные. И если для криминальных элементов они еще представляют преграду, то для проникновения холода нет ничего милее. Ведь съем тепла здесь происходит с 2 незащищенных кв.м теплопроводной стали. Как быть?
Лучший вариант в данном случае — установить дополнительную внутреннюю дверь (не железную), тем самым соорудив подобие тамбура с воздушной подушкой.
Также имеет смысл утеплить входную дверь, навесив на нее изнутри 50-миллиметровые теплоизоляционные плиты.

Это будет заметный вклад в сохранение тепловой энергии, генерируемой отопительной системой вашей дачи, будь то патриархальная дровяная печь или современнейший тепловой насос.

Если у вас на даче не утеплен пол, то описанные выше действия по изоляции дверей и окон не дадут заметных преимуществ. Однако утепление пола — это серьезное строительное мероприятие, не дающееся малой кровью и требующее отдельной статьи. Основные его принципы кратко изложены в материале Утепление загородного дома от и до.

Решающей мерой сохранения тепла в доме, а попутно и денег в кармане его владельца, станет наружное утепление всех фасадных стен. Причем обязательно наружное.

С 90-х годов на российских строительных рынках появились современные материалы с неведомыми до тех пор великолепными теплосберегающими свойствами. Главные «игроки» здесь:

минераловатные утеплители,
стекловатные аналоги.

И хотя у последних лучше показатели по теплосбережению, использовать их для утепления стеновых конструкций рискованно, так как в случае пожара эти теплоизоляторы выделяют токсичные химические соединения.

Поэтому при выборе утеплителей для загородных домов следует остановить свой выбор на негорючих материалах из минеральной ваты или стекловаты. Рынок предлагает 2 вида этих материалов: гибкие маты и неизменные в своих размерах жесткие плиты. Для утепления стен выбирайте плитный вариант.

Это прежде всего зависит от конструкционного материала стен и от его толщины. Вот тут как раз пора вспомнить об уровне утепления, о котором мы говорили в начале статьи — о той необходимой «тройке», которая обеспечит вашему дому энергосберегающее благополучие. Так вот, для этого толщина утеплителя должна быть минимум 100 мм (2 слоя) или 150 мм (3 слоя.)

Отделать такую многослойную «броню» можно либо штукатуркой с последующей покраской, либо штучными облицовочными панелями, включая распространенный и нарядный сайдинг. О личном опыте подобного способа утепления и отделки вы можете прочитать в статье Как утеплить дачный домик снаружи.

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Источник: econet.ru

No votes yet.

Please wait...